GénéralitésGlaciers, volcans, lacs cristallins, geysers et sources chaudes, immenses plages désertes, forêts aux essences rares, la Nouvelle-Zélande est un monde en soi qui peut se découvrir en pratiquant la marche, le ski, le rafting, le surf, la plongée, le VTT ou même saut à l'élastique ! Nagez avec les dauphins, naviguez à côté des phoques, observez les baleines : bienvenue au pays du kiwi, oiseau nocturne vivant à terre et emblème des Néo-Zélandais dont ils ont gardé le surnom de Kiwis. Peuple mêlant deux cultures, européenne et maorie, les Kiwis sont avant tout chaleureux. Alors méfiez-vous, nombreux sont les voyageurs qui regrettent de ne pas s'être donnés plus de temps tant il y a à voir et à faire !
Intitulé : Nouvelle Zélande
Statut : démocratie parlementaire, État membre du Commonwealth
Population : 4 116 900 habitants selon les premiers résultats du recensement 2006, soit une augmentation de près de 8 % depuis 2001. Pour la première fois dans son histoire, l'île du Sud approche le million d'habitants.
Capitale : Wellington à la pointe sud de l'île du Nord
Religion : 86,5 % de bouddhistes avec un fond de croyances chamaniques, 5,9 % de musulmans (les Kazakhs).
Principales activités : élevage, exploitation minière, commerce des peaux, laines et cuirs.
GéographieDe la pointe nord de l'île du Nord à la pointe sud de l'île du Sud, la Nouvelle-Zélande s'étire sur 1 600 km ! Autant dire qu'elle connaît quasiment tous les types de paysages et de climats, depuis les zones subtropicales du Northland jusqu'aux fjords souvent embruinés du Fiordland. Baigné de toutes parts par l'océan Pacifique, le pays compte plus de 15 000 km de côtes - falaises, dunes, plages immenses et désertes, il y en a pour tous les goûts. Il est divisé en 16 régions et un territoire (île Chatham), auxquels s'ajoute une pléthore de dépendances plus ou moins lointaines, du Pacifique Sud jusqu'à l'Antarctique.
L' Ile du Nord : les deux grandes îles néo-zélandaises sont donc fort différentes l'une de l'autre. Celle du Nord est la plus petite (115 000 km2) et la plus découpée avec, face à Auckland, la vaste baie d'Hauraki et ses îles - où se déroula la dernière America's Cup. Au nord de la grande métropole kiwi, le Northland darde son long et large éperon vers les tropiques, bénéficiant d'un climat fort plaisant, doux jusqu'au cœur de l'hiver. En décembre, le pohutukawa, " l'arbre de Noël " des Kiwis, s'y couvre de grosses fleurs rouges. La superbe Bay of Islands, où débarquèrent les premiers colons anglais au début du XIXe siècle, en est le principal centre d'attraction. Sur sa façade ouest, 90-Mile Beach est la plus grande plage du pays. Au centre, parmi les fougères arborescentes, poussent encore les superbes kauri, arbres géants et sacrés des Maoris, malheureusement en grande partie déboisés. Au sud-est d'Auckland, de l'autre côté du Firth of Thames, la très sauvage péninsule de Coromandel complète le panorama tropical de la Nouvelle-Zélande. Au-delà, l'héritage volcanique prend peu à peu le relais pour culminer vers Rotorua : volcans (White Island, Tongariro, Ruapehu, Ngauruhoe, Taranaki), coulées de lave figées, lacs de cratère, geysers, sources chaudes, fumerolles… Les phénomènes s'enchaînent, fascinants. Grandie sur la ceinture de feu du Pacifique, la Nouvelle-Zélande connaît régulièrement séismes et éruptions. C'est d'ailleurs une gigantesque explosion qui forma le lac Taupo, le plus grand du pays (606 km2). On regrette que le plus haut geyser du monde (plus de 400 m !) se soit tari au début du XXe siècle. À l'est de l'île, dans la région de Hawke's Bay, bien ensoleillée, les vignobles couvrent de vastes étendues.
L'Ile du sud : La plus grande des deux îles (151 000 km2) est aussi, de loin, la plus montagneuse. Les collines cèdent ici le terrain aux crêtes enneigées des Alpes néo-zélandaises, culminant à 3 754 m au mont Cook, aux pentes bardées de glaciers. C'est ici que Sir Edmund Hillary venait s'entraîner avant de s'attaquer et de vaincre en premier l'Everest ! Seule une courte frange nord échappe à l'emprise des Alpes : le comté de Marlborough, réputé pour son vin, et les abords de la baie de Tasman, quasi-tropicaux dans le splendide parc national Abel Tasman. La très pluvieuse West Coast (jusqu'à plus de 6 m de précipitations dans certaines zones !) plonge dru dans l'océan et se prolonge au sud par le Fiordland, le pays des fjords, qu'effleure à peine une unique route et un sentier de toute beauté. Creusés par les glaciers qui recouvraient le sud de l'île il y a encore 15 000 ans, les sounds sont profonds, très profonds : certains pénètrent de 40 km dans l'intérieur des terres, d'autres se creusent sur 400 m. Sous une nappe d'eau douce, due aux précipitations abondantes, foisonnent d'incroyables buissons de corail noir. La côte orientale, plus douce, mieux protégée, est le refuge d'une faune riche.
LangueLa langue officielle est bien entendu l'anglais, mais aussi le maori.
L'anglais est emprunt de quelques néologismes et mots spécifiquement locaux, souvent tirés du vocabulaire maori (comme ta, utilisé pour merci). Dans les zones urbaines, une personne sur cinq parle une seconde langue en plus de l'anglais (maori, samoan, etc.). Attention à une spécificité héritée du maori : wh = f. On prononce ainsi " Fangarei " pour Whangarei.
Faune et flore La faune et la flore font partie des grands attraits du pays. Protégées par la situation insulaire de la Nouvelle-Zélande, les espèces animales et végétales y ont évolué en complète autarcie, donnant jour à de drôles de bestioles. Pas d'ornithorynques comme en Australie, mais le moa, malheureusement disparu, qui fut le plus grand oiseau du monde : jusqu'à 3,50 m de haut, un look d'autruche et une viande qui plaisait bien aux Maoris… La végétation est particulièrement marquée par l'endémisme : 75 % des plantes trouvées en Nouvelle-Zélande n'existent nulle part ailleurs. On y trouve aussi un fossile vivant du Jurassique, le tuatara, une sorte d'iguane à crête dorsale de 50 à 60 cm. ClimatLes saisons sont inversées dans l'hémisphère Sud par rapport aux nôtres. L'été s'étend donc de décembre à mars, l'hiver de juin à septembre. Le climat est largement déterminé par la latitude : semi-tropical à l'extrémité de l'île du Nord, où les températures sont toujours assez douces (13 °C en juillet, 23 °C en février), il est influencé à l'opposé, sur l'île du Sud, par les vents parfois violents venus de l'Antarctique. L'hiver, on skie dans les Alpes et, vers Invercargill, il n'est pas rare qu'il gèle. Les pluies sont fréquentes toute l'année.
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